Жибек Жолу

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.

(Ч. Айтматов. «Буранный полустанок…»)

Одинокие деревья вдоль дороги, а вдалеке — горы и холмы. Не зная предела, они тянутся километрами. Вверх-вниз. Почти не меняющийся жёлтый пейзаж. Так выглядят степи. Под палящим солнцем пасутся кони, коровы и овцы. Это там, где на огромных пустынных территориях ещё встречаются хозяйства. В таких местах почти нет признаков цивилизации. Да и не нужна она здесь. Портит «картинку». Это был месяц без телефонных звонков по работе и с минимумом Интернета. Не Турция или Египет. Средняя Азия — Казахстан и Кыргызстан.

Казахстан. Алматы

Пять часов в самолёте из Киева — и вы на юге Республики Казахстан, в Алматы. Из иллюминатора «Боинга-737» крупнейший город страны выглядит мощно. Широкие подсвеченные проспекты, красивые высотные здания, большой аэропорт.

Мегаполис с полуторамиллионным населением называют «Южной столицей». Во времена СССР и потом, после 1991-го, это и была настоящая столица. Но в 1997-м политико-административный центр перенесли в Астану — нужно было развивать другие территории. Теперь Алматы называют культурным и финансово-экономическим центром республики.

Здесь уже не сольёшься с населением. Европейская внешность — не то, чтобы редкость (в Алматы много русских), но уже через несколько часов тоска по родным лицам возникает.

В массе народа выделяются местные девушки. Черноволосые красавицы — подавляющее большинство. Так что блондинку здесь ещё нужно поискать.

Ещё одна вещь, режущая глаз малограмотному иностранцу, — это арык.

В парках, вдоль трасс, на околицах — это сооружение здесь повсюду. По бетонным желобам без конца и края текут «реки». В сухом климате (средняя температура летом +30) без орошения не прожить, потому и растянулись самодельные каналы на десятки километров.

Арычная система — то же самое, что и дороги. Каждый год на их ремонт выделяются деньги, и для чиновников — это лишняя возможность украсть.  

Архитектуру бывших советских кварталов разбавляют зеркальные высотки. Бизнес-центры, многоэтажные магазины, современные дома — Алматы не стоит на месте.

Возвращают в прошлое лишь выдержки из посланий президента Назарбаева, встречающиеся чуть ли не на каждом шагу.

Тему культа личности продолжает парк имени первого Президента. Первый и пока единственный президент Казахстана — 73-летний Нурсултан Назарбаев. Главную должность страны Назарбаев занимает с 1991 года . А до этого руководил Казахской ССР.

Прижизненный памятник главе государства стоит в парке с громадными колоннами и играющими под музыку фонтанами.

В центре монументально-скульптурной композиции «Казахстан» — национальный лидер. За его спиной, на крыльях, золотистыми буквами выбито: «Мы вместе смогли сделать Казахстан преуспевающим и вместе мы сможем сделать его процветающим». 

А с 2010 года первый президент обладает ещё и титулом «Лидер Нации». Это значит, что Назарбаев, независимо от статуса, до конца жизни будет влиять на политику страны, ведь «инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства» нужно согласовывать с ним.

«Лидер Нации» и члены его семьи полностью освобождаются от уголовной ответственности. А те, кто посмеет испортить изображение первого президента, публично его оскорбить или исказить факты биографии, попадёт за решётку.

Первый президент Казахстана может баллотироваться в главы государства сколько угодно раз. В законе так и написано: на лидера нации ограничение не распространяется.

В общем, жизнь президента и его семьи удалась. Вот лишь несколько выдержек из Конституционного Закона:

«Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершённые в период исполнения им полномочий Президента Республики Казахстан, а после их прекращения — связанные с осуществлением своего статуса Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации. Он не может быть подвергнут задержанию, аресту, обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности Первому Президенту Республики Казахстан — Лидеру Нации и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы.

На имущество, принадлежащее на праве частной собственности Первому Президенту Республики Казахстан — Лидеру Нации и совместно проживающим с ним членам его семьи, не могут быть наложены какие бы то ни было ограничения.

Гарантируются банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации и совместно проживающих с ним членов его семьи»;

«Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Конституционным законом, в том числе на пополнение и содержание фонда и охрану его помещений, хранение личной библиотеки и личного архива Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Жилищное, медицинское, санаторно-курортное, транспортное и иное обслуживание Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации и членов его семьи, проживающих совместно с ним, обеспечивается уполномоченными государственными органами».

Кроме напутственных слов Назарбаева, в Казахстане можно встретить совершенно необычные послания. 

Эта скалистая местность встречается по дороге на Капчагайское водохранилище. Прямо с горы проезжающих «приветствует» налоговая служба.

В районе города Капчагай (по-казахски — Қапшағай) расположена одна из двух игровых зон республики. Азартный бизнес в Казахстане, как и в Украине, — под запретом. Но в отличие от Украины, где вопрос вынесения казино в специальные зоны так и остался на бумаге, законодательство Казахстана чётко очертило игровые территории. 

Из закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»:

1. Казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами;

2. Размещение казино и залов игровых автоматов на территории Республики Казахстан, за исключением территорий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, запрещается.

Завлекая состоятельных клиентов, капчагайские казино устанавливают гигантские баннеры через каждые 15-20 метров по трассе.

Сами заведения — это целые замки с саунами, ночными клубами и отелями. Чтобы клиенты ездили ещё и ещё, предусмотрены бесплатные парковки и целый спектр разнообразных услуг. Некоторые службы такси готовы везти проигравшихся бесплатно домой  — за деньгами и обратно в казино.

Капчагайское водохранилище заполнили водой в 1970 году. Его создавали для регулирования реки Или. Позже построили плотину и Капчагайскую ГЭС.

Сейчас водохранилище — главное место отдыха алмаатинцев. Это рай для детей: у побережья — неглубоко, а в солнечные дни июля и августа вода прогревается до +28 градусов.

Алматы окружают горы Тянь-Шаня. Это одна из самых высоких горных систем мира. Три десятка вершин — выше 6000 километров — делят между собой Кахахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай.

Самые известные горные места отдыха вблизи «Южной столицы» — Медеу и Чимбулак. 

Огромный спорткомплекс «Медеу» построили высоко в горах (1691,2 метра над уровнем моря).

Считается, что в высокогорье — лучшие условия для конькобежцев. И, если верить открытым источникам, именно здесь было поставлено больше двухсот мировых рекордов в конькобежном спорте.

Площадь ледового поля Медеу — больше десяти тысяч квадратных метров. Здесь есть прокат роликов, площадки для хоккея, мини-футбола, баскетбола и волейбола.

Когда-то тренировочная база советских горнолыжников, а сейчас — популярнейший курорт расположен недалеко от «Медеу» и называется «Чимбулак».

Сюда приезжают участники зимних Азиатских игр. В 2017-м Алматы принимает зимнюю Универсиаду.  

Видео YouTube, пользователя под ником «Jackie Chan»

В черте города находится гора Кок-Тюбе. Добраться до неё можно на автомобиле или автобусе, ещё один транспорт для туристов — канатная дорога.  Из кабинки над Алматы открывается вот такой вид.

Главные достопримечательности на Кок-Тюбе — фонтан «Яблоко» («алма» — яблоко) и…(внезапно) памятник Beatles. Маккартни, Харрисон, Старр и Леннон (последний — с гитарой) — все на одно лицо.

Алматы  — Бишкек

Дорога из Алматы в Бишкек занимает около четырёх часов на автобусе. В ожидании, пока машина на автовокзале наполнится людьми, пассажирам предлагают БАНАНЫ. В лучших традициях ролика «Очки нннада?» просто так, из ниоткуда, появляются женщины, обвешанные фруктами.

Выехав из города, достаточно один раз посмотреть в окно и можно спокойно дремать — дальнейший пейзаж почти однообразен. Поля, холмы, горы где-то вдалеке и придорожные кафе — вот и всё кино.

.

Но это спокойствие завораживает — тишина, просторы, никто никуда не спешит. «Великие пустынные пространства». «Земли жёлтых степей».

«Степь огромна, а человек невелик. Степь безучастна, ей все равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай ее такую, какая она есть, а человеку не все равно, что и как на свете, и терзается он, томится, кажется, что где-то в другом месте, среди других людей ему бы повезло, а тут он по ошибке судьбы… И оттого утрачивает он себя перед лицом великой неумолимой степи, разряжается духом, как тот аккумулятор с трехколесного мотоцикла Шаймердена. Хозяин все бережет его, сам не ездит и другим не дает. Вот и стоит машина без дела, а как надо — не заводится, иссякла заводная сила. Так и человек на сарозекских разъездах: не пристанет к делу, не укоренится в степи, не приживется — трудно устоять будет. Иные, глядя из вагонов мимоходом, за голову хватаются — господи, как тут люди могут жить?! Кругом только степь да верблюды! А вот так и живут, у кого на сколько терпения хватает. Три года, от силы четыре продержится — и делу тамам (конец): рассчитывается и уезжает куда подальше…». Чингиз Айтматов, «Буранный полустанок или И дольше века длится день».

Дальше граница с Кыргызстаном. Проверки по обе сторона кордона нужно проходить с вещами в руках и передвигаться только пешком. С этого момента начинается «дурдом». 

Здесь два коридора, обёрнутые металлической сеткой, — зелёный и красный. Зелёный путь — для обычных граждан, красный — для торговцев. И хотя последних на границе — пруд пруди, воспользоваться специальным коридором не хочет почти никто. С мешками, рюкзаками и коробками, люди выстраиваются в «зеленый».

После медленного прохождения по металлическому коридору, толпа вваливается в здание, где проверяют паспорта. Зигзагообразные очереди у каждого окошка, на удивление, растворяются быстро. Но обстановка напряжённая. Все хотят вырваться вперёд.

И вот, когда, наконец, очередь подходит к нам, женщина сзади решает отдохнуть – грудью ложится на спину впереди стоящего. На замечание вроде «Гражданочка, держите дистанцию, хотя бы полметра», получаешь в лоб: «Какой дистанция! Какой полметра!».

Вот и весь разговор.

Бишкек. Кыргызстан

Нет, здесь по улицам не гуляют верблюды. И женщин не наказывают, если они не прячутся в паранджу.

Здесь так же цивилизованно, как в Казахстане. Но по чистоте и даже по запаху Кыргызстан всё же уступает соседу.

Уже после границы ощущается другой аромат. Такой деревенский дух.

По площади Кыргызстан в три раза меньше Украины — он охватывает почти 200 тысяч квадратных километров. Из них три четверти занимают горы. Страна находится на стыке двух горных систем — Тянь-Шань и Памиро-Алай. Высота самой большой горы — пика Победы — 7439 метров. Ещё одна громадина (на границе Казахстана, Кыргызстана и Китая) —  Хан-Тенгри. Вместе с ледником высота «красной горы» достигает 7010 метров.

Информация о полезных ископаемых страны часто дополняется фразой: «Месторождения мало изучены». Но всё же в Кыргызстане добывают железо, золото, серебро, редкоземельные металлы. Одно из крупнейших месторождений — Кумтор — находися в Иссык-Кульской области. Там добывают золото. Разработку ведёт кыргызско-канадская Kumtor Gold Company. В этом году против деятельности компании выступали с протестами.

Столице Кыргызстана, Бишкеку (старые названия города — Пишпек, Фрунзе), в этом году исполнится 135 лет. Тур по главным достопримечательностям города можно проделать за один день.

Это центральная площадь Ала-Тоо.

Её назвали в честь горного хребта, части Тянь-Шаня. Под стелой с национальным флагом — местный «пост номер один». Солдаты роты почётного караула стоят в специальных кабинках под знаменем страны. Каждый час их сменяют коллеги. Посмотреть, как солдатики маршируют по ступенькам, а потом скрываются в здании исторического музея, приходят сотни горожан. 

Молодёжь «тусуется» возле фонтанов. До вечера здесь работает бесплатный Wi-Fi, а из колонок громко играет национальная музыка. Очень уютно. 

На противоположной стороне центральной площади стоит памятник самому известному в мире кыргызу — Чингизу Торекуловичу Айтматову. Монумент в центре Бишкека установили в 2011 году, спустя три года после смерти писателя.  

Площадь Ала-Тоо пересекает бульвар Эркиндик. «Эркиндик» по-кыргызски — «свобода». Как и главная площадь Харькова, в советское время бульвар носил имя Дзержинского.

Минут десять езды по проспекту Чуй — открывается вид на площадь перед зданием национальной филармонии. Как и на центральной площади Бишкеке, венчает её памятник Манасу — кыргызскому былинному герою, главному персонажу одноимённого эпоса.

Впервые эпос был записан в прошлом веке, а до этого пересказывался из уст в уста. Самых рассказчиков называют манасчи. 

Исполнители эпоса во время выступлений будто впадают в транс — без передышки многие из них часами (а в некоторых случаях — по несколько недель) ведут рассказ.

Манасчи в Кыргызстане есть и поныне.

«Настоящих манасчи в республике не так уж много: человек 12-15, может, чуть больше. В основном, они проживают в Бишкеке, но есть и в других регионах, в условиях, далеких от роскоши. То, чем они владеют — знанием невероятного количества строф эпоса, собственным пониманием его, артистизмом (а у каждого собственная манера исполнения), — настоящее сокровище не только киргизского народа, но и всего мира», — так о современных сказителях пишет газета «Слово Бишкека» (март 2012 года).  

А вот «свежее» сообщение из  «Вечернего Бишкека» (30 июля 2013 года):

В Национальном комплексе «Манас Ордо», расположенном недалеко от села Таш-Арык Таласского района одноимённой области, 32-летний манасчи Улан Исмаилов больше полутора месяцев читает «Манас» в состоянии транса. Об этом «ВБ» рассказал заместитель директора данного комплекса Касым Кыялбеков.

«В начале июля во время проведения конкурса манасчи в данном комплексе один из участников во время чтения потерял сознание. Позже он заявил, что в этот момент увидел некий образ, который сказал, что он будет читать «Манас» без умолку три месяца подряд. С тех пор это и происходит. Когда он читает, ему приходит видение тех событий, которые разворачивались во времена Манаса, и рассказывает об этом. В его поддержку рядом с ним читают и другие манасчи», — подчеркнул он.

О прославленной Чуйской долине и её растениях читатель наверняка слышал. Авторы об этом предпочитают умолчать — на полях не были и не видели.

А вот что такое «насвай» слыхали — это зелье здесь беспрепятственно продают на каждом шагу. Перекрученный с известью табак заворачивают в длинные прозрачные пакетики, как крабовые палочки. Закладывают за губу и кайфуют.

Возвращаясь к теме достопримечательностей, отдельно стоит упомянуть «Белый дом». Сейчас в нём — парламент и президентская администрация.

Само здание особого интереса не представляет. Но оно стало символом двух революций. В 2005 году захват «Белого дома» обозначил конец правления Аскара Акаева. Бороться за власть Акаев не стал — просто бежал из страны (теперь он преподаёт в МГУ). На посту президента его сменил Курманбек Бакиев.

В 2010 году толпа вновь пришла к «Белому дому» — на этот раз свергать Бакиева. Уходить с миром тот не захотел. Снайперы открыли огонь по протестующим с крыши здания. Погибли 86 человек, но «Белый дом» всё равно был взят. Президента Бакиева внутри не оказалось — он сбежал сначала в Казахстан, а затем осел в Белоруссии. Два года спустя на площади Ала-Тоо открыли памятник погибшим.

После двух революций у жителей Бишкека выработалось настороженное отношение к протестам. Оба бунта начинались с митингов, а заканчивались мародёрством. Каждый раз доставалось местной сети супермаркетов «Народный» («как корабль назовёшь…»).

Народные потрясения вызвали к жизни новое слово: «кетсинизм». На акциях протеста кыргызы кричат властям «Кетсин!», это означает «Уходи!».

Сейчас о погромах в центре столицы напоминает лишь завешенное рекламным баннером здание.

Это бывшая Генеральная прокуратура Кыргызстана. Её сожгли.

Восстановлению здание не подлежит. Но его до сих пор не снесли (берегут, как память?)

Летом здесь очень тепло днём и достаточно прохладно вечером.

Тёплый климат позволяет кыргызстанцам выращивать дыни, арбузы, персики и виноград. На юге страны вызревает рис. Главное условие для местных земледельцев — вода. Дожди идут редко, и без полива всё сожжёт солнце.

Как важна каждая капля для этих мест, в своих рассказах часто описывал Айтматов.

«Если подсчитать площадь политых у тебя земель за это время, то на деле получится, что ты использовал только сто семьдесят литров воды. Куда же девались остальные сто тридцать? Ты, Каратай, выпустил вожжи, а вода, она как необъезженный конь, ее надо держать в руках…  Забыл ты заповедь мираба: коль по земле струится ручеек, пусть он питает корни. А у вас вода идет мимо полей. За водой у вас никто не следит, — целыми сутками она течет себе и течет в одну и ту же борозду, вымывает на полях овраги, а рядом, в двух шагах, высыхают, гибнут посевы. Неужели в вашем колхозе думают, что нужно только пустить воду на поле, а там она сама все польет. Ведь это забота мираба. Ты хозяин воды, ты и должен управлять поливом…», — так герой рассказа «Соперники» мираб Сабырбек (мир — господин, аб — вода) ругает своего коллегу, бывшего ему другом Каратая за просчёты в орошении земель.  

Распространённое занятие в Кыргызстане — швейное производство. Объявления «Требуются швеи с опытом работы» в Бишкеке попадаются чуть ли не на каждом столбе. Одежду поставляют в Китай и Казахстан. Но всё же рынки Бишкека завалены китайскими товарами — сказывается общая граница. Местные «челноки» перетаскивают китайский ширпотреб в Казахстан.

Самые известные рынки — Ошский и «Дордой». Последний называют крупнейшим в Центральной Азии. Он напоминает «Барабашку» (где от иголки до автомобиля). Только по площади этот базар в несколько раз больше. А разрастается он не только вширь, но и в высоту. Контейнеры устанавливают, как пирамиду, — один на другой. 

Грустное впечатление от Бишкека оставил транспорт. Здесь есть белорусские и российские троллейбусы, довольно вместительные китайские автобусы, но основную массу людей перевозят маршрутки — старые приплюснутые «Мерсы».

В них не так много мест, но народ умудряется набиваться настолько, что казалось бы: этого не может быть — идём на рекорд! Торчащие из окон задние части и руки — обычное дело. Нарушение правил для водителя — пустяк.

Вот, что ещё обидно: следить за дорогой в подобной позе совершенно невозможно. Чтобы рассмотреть, а не проехал ли ты свою остановку, в таких «Мерседесах» приходится сгибаться в три погибели. Впрочем, возмущают маршрутки, кажется, лишь иностранцев — местные уже давно привыкли.

При всей этой суматохе и нервах молодёжь постоянно уступает старшим. Даже там, где все друг у друга на головах, кто-то обязательно поднимется с кресла и предложит старшему присесть. Удивительное дело.

И вот ещё о местном населении: русские, годами живущие в Бишкеке, к кыргызам относятся пренебрежительно. Их раздражает не только то, что своих, русских, со времён СССР стало значительно меньше, но даже то, как кыргызы выглядят/пахнут и на каком языке говорят. Ещё один спорный момент — многодетные мусульманские семьи. Распространённая картина для Бишкека: мамаша несёт на руках ребёнка, вокруг неё бегают ещё двое, сзади с коляской волочится отец. Не каждая семья (в Кыргызстане — невысокие доходы) может обеспечить всех детей. «Так зачем было рожать?», — возмущаются критики. 

«Несколько лет назад, я могла пересчитать по пальцам людей, которые держат уразу (пост). Сейчас я по пальцам могу пересчитать людей, которые уразу не держат», — это наша знакомая рассуждает об исламизации Кыргызстана.

По Конституции Кыргызстан — светское государство. Но ислам — религия большинства населения. И год от года мусульманские черты в облике страны проступают всё сильнее. С каждым годом на улицах всё больше женщин в платках и в длинных платьях. Каждый уважающий себя ресторан стремится сообщить, что у него есть блюда «халяль», то есть разрешённые для мусульман. И чуть ли не в каждом селе есть мечеть, откуда всегда звучит азан — призыв к обязательной молитве.

Из материала «Молитва по расписанию» («Радио Свобода» в Кыргызстане, август 2013 года):

«Некоторые жители улицы Масалиева в Оше (город на юге страны) обратились в городской казият с просьбой упорядочить систему призывов к молитве с минаретов южной столицы. Они выразили недовольство тем обстоятельством, что при исполнении азанов — публичных призывов к молитвам — духовные служащие разных мечетей не придерживаются определенной синхронизации своих воззваний. Помимо этой критики, горожане потребовали, чтобы миссию азанчи — исполнителя азанов — поручали людям не просто подготовленным, но и имеющим благозвучные голоса». 

В последние годы Кыргызстан пытается развивать туризм. Иностранцам есть, что показать: горы и горные озёра (крупнейшее — Иссык-Куль), ореховые леса, памятники архитектуры).

Вот только интуристы пока в страну едут неохотно. Отпугивают волнения — в аккурат к началу курортного сезона на юге Иссык-Куля произошли беспорядки. Да и обслуживают туристов по принципу «сделать поменьше, взять подороже». Интересная деталь: понятия «чаевых» здесь просто нет, в ваш чек уже вписано 10-15 % за обслуживание.

Кстати, о еде. К счастью или к сожалению, здесь никогда не было McDonal’s. В каждом кафе продают азиатские блюда: манты, самсы, лагман и … ашлям-фу (последнее мы так и не рискнули попробовать). Вместо хлеба — лепёшки, вместо чашек — пиалы.

На всех оживлённых перекрёстках продаются национальные напитки — максым, кумыс, бозо и тан. По городу их развозят вот в таких бочонках.

Кстати, свадьбы в Бишкеке гуляют пышно. Столы на 200 человек — это ещё ничего. Банкетный зал одного из самых престижных ресторанов столицы («Ала-Тоо») для свадеб предоставляет почти тысячу мест. 

Иссык-Куль

«Начались беспорядки — на Иссык-Куле снизятся цены». Истинность этой современной кыргызской приметы проверена двумя революциями. Объяснение простое: иностранные туристы боятся волнений и выбирают другие места отдыха. И тогда поднимать цены попросту не для кого — свои столько, сколько можно взять с россиянина или казаха, не заплатят.

Перед поездкой на Иссык-Куль родственники дали нам строжайшее напутствие: «Говорите всем, что вы из Бишкека» — чтобы кыргызское гостеприимство не ударило по кошельку. Наполовину правдивую легенду мы неукоснительно соблюдали всю поездку.

Доехать до Иссык-Куля можно двумя способами. Подешевле и подольше — на поезде до Балыкчи (ближайший к столице иссык-кульский город). Путь займёт пять с половиной часов.

Поезд будет медленно взбираться на перевал и уходить в тоннели. С высоты, на которой проложены рельсы, машины на параллельной автодороге кажутся игрушечными.

Маршрутка до Балыкчи доезжает два раза быстрее. Но в этой скорости — главная опасность. Рекорды Шумахера не дают покоя местным водителям.

«Поздней осенью я шел в рейс. Погода стояла нудная. С неба сыпал не то дождь, не то снег, что-то мокрое, мелкое, не поймешь. По склонам гор туман, как кисель, тянется. Почти всю дорогу шел с включенными «дворниками»: стекла запотевали. Я был уже глубоко в горах, где-то на подходе к Долонскому перевалу. Эх, Долон, Долон, тянь-шаньская махина! Сколько у меня с ним связано! Самый трудный, опасный участок трассы. Дорога идет серпантином, петля на петле, и все вверх по откосам, лезешь в небо, облака давишь колесами, то прижимает тебя к сиденью, не откинешься, то круто падаешь вниз, на руках выжимаешься, чтобы оторваться от баранки. И погода там, на перевале, как дурной верблюд: лето ли, зима, Долону нипочем — вмиг сыпанет градом, дождем или заваруху снежную закрутит такую, что не видать ни зги. Вот какой он, наш Долон!.. Но мы, тяньшаньцы, привыкли к нему, даже по ночам нередко ходим. Это я сейчас всякие трудности и опасности вспоминаю, а когда работаешь там изо дня в день, раздумывать особенно не приходится» (из повести Айтматова «Тополёк мой в красной косынке»)

Озеро Иссык-Куль занимает седьмое место по глубине в мире, скажут географы. Озеро Иссык-Куль имеет триста оттенков, прибавят художники.

Так Иссык-Куль описывает Айтматов:

«Привела наконец Рогатая мать-олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они  на  горе  —  дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом,  насколько  глаз хватает море плещется.  Ходят белые волны по синей воде, ветры гонят их издали, угоняют вдаль. Где начало Иссык-Куля, где конец  — не узнать» (Из повести «Белый пароход»). 

В основном туристы ездят на северный берег Иссык-Куля. Здесь лучше пляжи, больше пансионатов. Остановиться можно в небольших городках или сёлах. Мы выбрали второй вариант, и рядом с нами приходили пить воду из озера бараны.

На автостанциях туристов окружают местные жители — предлагают комнаты в частных домах. Назойливость хозяев понятна: лето будет их кормить целый год.

Отдых на Иссык-Куле напоминает крымские каникулы. Та же солёная вода, так же вокруг летают чайки. Похож и набор развлечений — катеры, «бананы», дряхлые катамараны. Отличие — в температуре воды. Не стоит забывать, что Иссык-Куль — озеро горное. А горячим (с кыргызского «ысык көл» переводится как «горячее озеро») оно названо лишь потому, что зимой не замерзает.

На пляжах и вдоль иссык-кульской трассы то и дело мы встречали юрты. Это «забегаловки» в национальном стиле. Но на горных пастбищах Кыргызстана в юртах до сих пор живут пастухи.

Кыргызы стали оседлым народом только во второй половине XIX века, а до этого беспрестанно кочевали. Дома — юрты — возили с собой. Каркас юрты делается из дерева, а покрытие — из войлока. Центральное место внутри отводится под костёр. Дымоход (он же — единственное окно в юрте) расположен сверху и называется «тюндюк». Из юрт тюндюк перекочевал на национальный флаг Кыргызстана.

«Кыргызская Ялта» — город Чолпон-Ата. Это центр иссык-кульского туризма. 

Отсюда приезжих возят на микроавтобусах в ущелья, на горячие источники или на солёное озеро (озеро Тузколь такое же солёное, как Мёртвое море в Израиле).

Чон-Ак-Суу — Большая Белая Река (Григорьевское ущелье) — очень опасна. Туристов предупреждают: близко к берегу не подходить.

В Чолпон-Ате под открытым небом построен комплекс «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова.

Герои произведений писателя здесь получили воплощение в камне. Мальчик из «Белого парохода», который хотел превратиться в рыбу. Волчица Акбара из «Плахи» — в этом романе Айтматов едва ли не первым в СССР поднял проблему наркомании. Буранный Едигей из «Буранного полустанка». На скамейку «присел» автор. Эскурсовод по имени Жибек (в переводе имя означает «шёлк») терпеливо повторяет туристам: «Айтматов изображён на любимой скамейке на бульваре Эркиндик».  

На территории расположены пять часовен (мусульманская, католическая, православная, буддистская и иудейская). Публика «только с пляжа» внимает рассказам о мировых религиях.

За час экскурсии туристам приходится усвоить «винегрет» из национальных традиций, религиозных верований и биографий известных людей. На территории Рух Ордо расположены памятники Булату Окуджаве, самому известному манасчи Саякбаю Каралаеву и… Нурсултану Назарбаеву (сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева был женат на дочери Назарбаева).

Но на берегу Иссык-Куля памятник иностранному, да ещё живому правителю не вызывал раздражения. Быть может, негативную энергию поглотили «чёрные дыры».

Они были в потолке каждой из пяти часовен. Если постоять под дырой, уговаривала нас Жибек, всё плохое на душе исчезнет без следа.

Жибек Жолу (в заголовке) — в переводе с кыргызского — «Шёлковый путь».

Авторы:

Григорий Пырлик

Татьяна Федоркова