/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Обычная таблица”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Итак, мы прибыли в Коломбо. В
сравнении с роскошью Абу-Даби городок так себе. Это видно даже из самолета
– по скудности огней ночного города.
Как ни странно, спать совсем не
хочется. Учитывая 3,5-часовую (никогда бы не представил себе, что в мире есть
уникальные страны, живущие между часовыми поясами, но факт!) разницу во
времени, прибыли в 7 утра по Киеву, так
что организм, еще не понявший обмана, пока не противится насилию над собой,
довольствуясь непродолжительным сном в самолетах.
Аэропорт столицы Шри-Ланки
впечатления тоже не произвел: крупнее «Борисполя», меньше «Ататюрка». В общем,
аэропорт как аэропорт.
Выходим из самолета через
«аппендикс» (см. Часть 1), идем через полупустые залы и сонную зону duty free, заполненную
техникой едва ли всех крупных азиатских производителей. Особенно позабавила
секция «Самсунг» с холодильниками и плазменными экранами полутораметровой диагонали.
Понятно, что магазин каким-то непостижимым образом умудряется осуществить
международную доставку товара, но фантазия все равно живо рисует пассажира,
пытающегося протащить в салон самолета 3-камерное чудо корейской техники.
Миграционный контроль и получение
виз прошли незаметно. Милая леди в
национальном наряде, похожем на индийское сари, не задав ни единого вопроса,
просто шлепнула штампик о прибытии в мой загранпаспорт и пожелала хорошо
провести время на острове. Денег леди тоже не попросила. Может гордая и я
должен был предложить сам какую-то сумму? Хотя, наверное, это просто виза в Шри-Ланку для граждан Украины бесплатная.
Спускаемся со второго уровня на
первый, забираем багаж и отправляемся на поиски зоны таможенного контроля. Ее
нет. Вернее есть, но вместо контроля видим
лишь нескольких флегматичных цейлонцев в форме, которым нет до нас никакого дела.
Так мы и проходим, никому не интересные.
Сразу за «контрольной зоной»
интерес к персонам двух белых у местного населения пробуждается. Цейлонские
юноши в белых рубашках наперебой предлагают обменять доллары на рупии
именно у них. Выбрал точку обмена
поприличнее и для разминки обменял 100$ на 11 000
рупий. Курс 1:110 и его стабильность оставляет желать много лучшего, чем охотно
пользуются местные пройдохи всех мастей.
Купюры красивые, на всех
банкнотах эмиссии последних лет запечатлен улыбчивый Махиндра Раджапакс –
здешний президент. Пару лет назад Махиндра, пришедший во власть под лозунгами
демократических реформ и остановки гражданской войны, слегка переписал
конституцию, сделав себя фактически пожизненным правителем острова. Теперь его демократическую усатую физиономию
можно видеть не только на купюрах, но и на многочисленных плакатах, развешанных
даже в самых отдаленных уголках Шри-Ланки, куда нам удалось забраться: Махиндра
и партизаны, Махиндра и местные спортивные знаменитости, Махиндра и…
справедливости ради отмечу, что фото Махиндры с Буддой лично мне на глаза не
попадалось. А так он мужик говорят, неплохой, даром, что в США его не очень любят – это они просто
завидуют популярности.
… На выходе из аэропорта нас
встречает таксист-цейлонец из «Хилтона». Вместе с ним выходим на улицу –
Шри-Ланка встретила нас проливным дождем, который сопровождал нас все
последующие дни, проведенные на Цейлоне.
В сочетании с + 30, которые не снижаются ни на градус
даже ночью, дождь создает атмосферу русской бани. В таком климате каждый выхлоп
автомобиля чувствуется особенно резко, немного поташнивает и кружится голова.
Дышать тяжело, о том, чтобы фотографировать речи и вовсе нет – объектив
запотевает сразу же после снятия крышки.
Пока таксист подгоняет со
стоянки автомобиль, располагаемся
неподалеку от группы местных, ожидающих автобус в город. Через пару минут из
здания аэровокзала появляется полицейский с палкой и отгоняет… всех местных
метров на пятнадцать: люди покорно отходят под дождь, оставляя двух белых
туристов (это нас, то есть) под крышей остановки в гордом одиночестве. Чувствую
себя полным уродом, переводчик робко интересуется насколько сильно они нас
ненавидят и не станем ли мы первыми жертвами народного бунта. Вскоре на
остановку выходят другие белые и сразу несколько полицейских. Сегодня бунта
похоже не будет.
Садимся в автомобиль и
отправляемся в отель. Ехать долго – около часа. Ночной Коломбо очень похож на
декорации дешевого футуристического фильма о последствиях ядерной войны –
убогие одноэтажные лачуги, крытые ветошью и ржавым шифером соседствуют с блочными бетонными коробками и какими-то жестяными
сараями, которые при ближайшем рассмотрении оказываются магазинчиками. Изредка
попадаются двухэтажные строения – магазины элитной сантехники и автозапчастей.
Вместо фронтальной стены у магазинов
сетка-рабица, через которую радуют глаз бодрые расцветки унитазов и автомобильных
глушителей. Это не трущобы, а самый что ни на есть обычный район Коломбо,
который тянется едва ли не до центра города.
Несмотря на ранний час (около 5
утра по местному времени) вдоль дороги уже шлепают по лужам деловитые цейлонцы:
женщины в сари, мужчины в рубашках с коротким рукавом и традиционных юбках.
Дождь, беззастенчиво заливающий под хлипкие зонтики, местных похоже совершенно
не беспокоит.
Проезжаем мимо блок-поста на
въезде в центральный район столицы. Страна лишь привыкает к мирной жизни после
многолетней гражданской войны, поэтому вооруженные «калашниковыми» солдаты и
полиция здесь повсюду. Многие машины досматривают, но не нашу – логотип
«Хилтон» на дверце водителя работает безотказно.
Еще немного петляем по оживающим
улочкам и въезжаем на территорию отеля.
«Хилтон» выглядит ханским дворцом
на фоне лачуг дервишей. Шестнадцать этажей – самое высокое здание, которое я
видел в Шри-Ланке. Неподалеку есть еще несколько приличных с виду отелей, но
коллеги, побывавшие здесь ранее, настойчиво советовали селиться исключительно
здесь, ссылаясь на вездесущую плесень и жульничество персонала в других местах.
Забегая вперед отмечу, что
жуликов на Цейлоне предостаточно везде, в том числе и в «Хилтоне» и бдить в
общении с местным населением нужно каждую секунду.
Машина паркуется прямо у входа в
здание. Даем водителю 100 рупий (стандартные чаевые в Коломбо) и входим в вестибюль, где нас встречает портье с
традиционным «welcome drink»:
фрэшем из анонимного фрукта с долькой
лайма. Ни сок, ни лайм мне не понравились…
Регистрируемся на стойке,
получаем карточки отеля: номера на 12 этаже – для некурящих. Сообщаем менеджеру
о том, что планируем посетить плантации чая,
поэтому выкупаем не все дни проживания, указанные в брони. Нам предлагают
оставить залог, который затем можно будет забрать при отъезде, оплатив только
дни фактического пребывания в отеле. Спрашиваем, можно ли расплатиться в
долларах (тем более, что цены на номера указаны в валюте США – 150$ за номер в сутки) –
получаем утвердительный ответ. Вручаю менеджеру несколько сотенных купюр.
Это моя ошибка, поскольку один из
наиболее распространенных способов жульничества отельного персонала – обмен
валют. В нашем случае, когда при выезде на плантации залог понадобилось забрать, вернули его не в
долларах, а в рупиях, обмененных по курсу на 5% ниже курса в обменках («Ах, мы
можем только принимать доллары, но не выдавать их, если хотите, обменяйте рупии
на доллары в нашем пункте обмена!»). Плату за номер, указанную в долларах,
также подсчитали и изъяли из суммы залога в рупиях – но по курсу на 5% выше курса
обменок. На все возражения ответ один: «Извините, но такие правила и ничего
нельзя сделать».
Жульничество настолько наглое,
что кроме злости ничего не остается. Все рассчитано исключительно на то, что
белые туристы не станут утруждать себя элементарной арифметикой, да и вообще не
слишком внимательны к тратам в такой красивой и экзотической стране с
улыбчивыми людьми.
Спорить бесполезно, тем более,
что и времени нет, да и поздно после драки кулаками махать. Единственный способ не дать отельным работникам нажиться
на себе – сразу обменять доллары на рупии и расплачиваться исключительно ими.
Но это я потом буду такой злой и
такой опытный, а пока просто иду в
номер, рассчитывая после долгой дороги немного отдохнуть и привести себя в
порядок.
Номер красивый: просторный и
светлый. Мебель деревянная, даже массивный письменный стол имеется –
обязательно, когда вырасту, куплю себе такой же. На тумбочке у кровати
обязательные для здешних мест бутылки с водой – пить и чистить зубы.
Использование обычной воды опасно серьезными последствиями, вплоть до
тяжелейших инфекций, так что любой мало-мальски приличный отель предоставляет
воду бесплатно.
Уже рассвело. Из почти
панорамного окна открывается живописный городской пейзаж Коломбо: центр города, порт, стального оттенка океан и
красивое старое здание в колониальном стиле. Когда-то в этом здании размещались
британские власти, затем – Парламент независимой Шри-Ланки. Ныне в старинном особняке обживается… ну конечно
же улыбчивый Махиндра! Кто бы сомневался.
По этому поводу фотографировать
из окон отеля строжайше запрещено, как утверждают знающие люди, на крыше
президентской резиденции постоянно дежурят снайперы и чуть что не постесняются
пулю в глаз всадить даже самому белокожему
террористу. Снимать из окна до этого предупреждения мне в голову не приходило,
но раз так все строго – любуйтесь видами Коломбо (фотографии выложу чуть позже, когда разберусь с техникой этого дела на Медиапорте).
Поспать кончено же не удалось,
впрочем, может и к лучшему – жаль тратить время на сон. Тем более, что
переводчик уже звонит в номер, сообщая,
что планы меняются и прямо сейчас нужно спускаться на завтрак, чтобы через
полчаса отправиться на знаменитый Чайный аукцион Коломбо – место, где продается
и покупается едва ли четверть всего мирового рынка чая. Затем нас ждет путешествие
на плантации, так что не до сна.
…В роскошном холле замечаю
оживление: нарядные детишки пооткрывав рты внимают какой-то солидной даме,
вокруг мечутся фотографы. Это – свадьба, так что, ничего необычного. На Цейлоне
отели – это не просто места проживания заезжих туристов и бизнесменов, но и
самые настоящие центры цивилизации. Здесь играют свадьбы, сюда приглашают
важных гостей. В общем, если цейлонец хочет показать окружающим свой высокий
общественный и материальный статус, он отправляется в отель.
А вот и молодые: будущий (уже
действующий?) супруг явно цейлонец, его избранница похоже с более дальнего востока. Ну, совет да
любовь. Горько! Пристраиваюсь к группе фотографов и делаю пару снимков.
Все, пора в ресторан, иначе
останусь голодным…
…Не скажу, что после посещения
хилтоновского ресторана я сыт. Шведский
(точнее цейлонский) стол был полон – русских туристов здесь немного 🙂 Но съесть
то, что предложено категорически невозможно. Жуткий вид, запах, жуткий вкус,
обязательная жажда и изжога – вот такой мне запомнилась цейлонская кухня. Все,
или почти все, подается с обилием
приправ, очистить от которых мясо или рыбу не представляется никакой
возможности. Цейлонский плов засыпан специями до такой степени, что цвет риса
идентификации не поддается. Жидкие блюда не рискнул даже попробовать. Ограничился
традиционным английским завтраком: яичницей (тоже чего-то жгуче-лишнего в нее
положили) с беконом и свежими помидорами. Сметаны, которой я так люблю
заправлять помидоры, на Цейлоне нет. Официанты даже слова такого не знают:
«сметана» (что, в общем-то, логично, поскольку русского они тоже не знают, а я
не знаю как будет «сметана» по-английски, так что будем считать, что сметаны на
Цейлоне просто нет 🙂
Официант принес чайник с чаем:
бленд очень крепкий, но вкусный. Такое сочетание насыщенной крепости и
выразительного вкуса – признак особого качества чая, поскольку в крепких чаях
вкус, как правило, этой самой крепостью забивается напрочь.
К чаю подали небольшой молочник –
дань английским традициям, многие из которых прочно укоренились в быту местного
населения и стали уже своими – цейлонскими традициями. Крепкие черные чаи, и не
только цейлонские, вообще превосходно сочетаются с молоком, хотя в детском
садике мне такое сочетание почему-то не нравилось. А сейчас – нравится. То ли в
моем детстве не было действительно классного чая, то ли вкус воспринимался
по-другому. К слову, знающие люди утверждают, что вкусовые рецепторы ребенка и
взрослого на одну и ту же пищу реагируют совершенно по разному, так что не
стоит принуждать малыша есть и пить все, что кажется вам вкусным, хотя чай с
молоком штука невероятно питательная и полезная, особенно для детей.
Все, хватит чаевничать – пора
ехать на аукцион…