2000-е. Барби-гот

2000-ні. Барбі-гот
Двотисячні роки для індустрії моди і краси — не просто наступне десятиліття. Людство, отримавши рідкісну можливість спостерігати перехід з одного тисячоліття в інше, буквально зациклилося на «магічних» трьох нулях. ХХ століття змінилося століттям ХХІ, але навіть століттями рахувати ніхто вже не хотів. Всесвітні масштаби, глобалізація і віртуальність — напрямки базових змін майже в будь-якій сфері в цей час.

Те, що простір поділився на online та offline, круто повернуло уявлення про еталон жіночої краси: іконами стилю стають вигадані персонажі. Одночасно мода і шоубізнес перестають помічати географічні кордони, щедро додаючи до стандартів жіночої краси та дизайнерських колекцій риси найекзотичніших національностей.

У 1999 році титул «модель десятиліття» вже не вручали, натомість журнал Vogue оголосив про появу «моделі тисячоліття». Нею стала надзатребувана Жизель Бундхен на прізвисько Тіло (The Body). Саме Бундхен повернула на подіум і обкладинки модних журналів, до того заповнені блідими андрогінами, округлі форми і здоровий колір обличчя.

[Жизель Бундхен у фотосесії Стівена Майзела для журналу Vogue, 1999 рік. Бразильська супермодель була ще й одним із головних “ангелів” Victoria's Secret.]

Фігуристі спадкоємиці красунь порношику 80-х досить швидко, у прямому сенсі слова, грудьми посунули болісно худих моделей. Ті нечисленні, що залишилися в обоймі, були змушені додати до поняття «героїновий шик» приставку «лайт» або раптово «набути тілесності», як, наприклад, провідна модель анорексичних 90-х — Кейт Мосс.

Але якщо ви думаєте, що проблема анорексії перестала бути темою №1 у двохтисячні, змушена вас розчарувати. Реінкарнація порношику не була копією вісімдесятих, нове тисячіліття вимагало від живих жінок неможливого — великих грудей та мінімальних об'ємів в усіх інших місцях. У 2006 році уругвайська фотомодель Луїсель Рамос знепритомніла під час показу, а невдовзі померла від серцевого нападу, викликаного недоїданням. Цього ж року, двома місяцями пізніше, бразильська модель Анна Кароліна Рестон пішла з життя з тієї ж причини. У 2007 році, переживши всього на шість місяців свою старшу сестру, від серцевого нападу раптово померла Еліана Рамос. Причина та сама — виснаження. Організатори модних показів встановили дозволений ліміт індексу маси тіла, але на загальну ситуацію це не вплинуло — дуже небагато дизайнерів погоджувалися працювати з дівчатами, у яких розмір одягу був більшим за 40-й (міжнародний XS).

Експерименти над фізичною оболонкою
Пластична хірургія до нового тисячоліття прийшла не з порожніми руками — удосконалені технології перемістили операції зі зміни зовнішності до розряду звичайних косметологічних процедур, а косметологія значно розширила «меню». Ботокс, ковтки силікону, нарощування нігтів та волосся, а на закуску — обов'язковий солярій.

[Фото Девіда ЛаШапеля (1998 рік). Іронічний стиль “сюрреалістичного гламуру” зробив фотографа знаменитим. Це ідеальна ілюстрація епохи — тут зібрані майже всі атрибути масової моди десятиліття, за винятком хіба що величезного і блискучого пірсингу в пупку.]

Якщо силіконові груди за 20 років уже дещо примелькалися, то такої кількості перекроєних облич, як у двохтисячні, громадськість ще не бачила. Широкі можливості хірургів дозволяють дамам реалізовувати будь-які фантазії, більшість яких тепер пов'язані з бажанням отримати протилежне від природи. Жінки європейського типу «накачують» губи, піднімають вилиці та завивають локони, як у латиноамериканок чи темношкірих зірок. Останні, навпаки, вирівнюють носи та випрямляють шевелюру. Для наочності — згадайте дивовижний стьоб на тему десятиліття жінок-трансформерів у кліпі співачки P!nk («Stupid Girls»).

Все заради бренду, або епоха «лейблів»
Заданий двотисячними напрямок на ігнорування кордонів у широкому розумінні слова з успіхом використало нове покоління дизайнерів. Том Форд, Джон Гальяно і Марк Джейкобс не тільки вдихнули нове життя в трохи втомлені бренди Gucci, Christian Dior та Louis Vuitton, але й остаточно об'єднали моду, шоубізнес і кіноіндустрію. Перевага тісної співпраці модних будинків зі знаменитостями була очевидною: зіркам зі світовою славою не потрібно було докладати зусиль для того, щоб наділити шармом будь-яке вбрання — вони вже уособлювали собою світ фантазій. При цьому завдяки інформаційному буму масовий споживач бачив селебрітіз так часто і знав так багато подробиць їхнього життя, що підсвідомо вважав «своїми» і беззастережно довіряв їм у питаннях гарного смаку.

[Дженніфер Лопес на врученні премії «Греммі» у культовій зеленій сукні-знущанні над дрес-кодом від Versace, 2000 рік.]

Тенденцію радісно підхопили журнали, яким співпраця дизайнерів та зірок обіцяла подвійну вигоду: більше доходів від реклами та розширення аудиторії. Після будь-якої помітної події головне питання медіа — хто у що був одягнений. Відповіді, які тепер отримують читачки журналів, хоч і дуже докладні, але зосереджені вже не стільки на силуетах і кольоровій гамі, скільки на нескінченному перерахуванні «брендів». Разом із модним образом журнали вручають жінкам готовий «список покупок».

Згідно з модною ієрархією колишніх десятиліть, живі ікони стилю стояли набагато вище за самі бренди. Це стосувалося не тільки акторів чи співаків, а й нерозривно пов'язаних із модними будинками топмоделей. Навіть супермоделі — Наомі Кемпбелл, Клаудія Шиффер, Лінда Євангеліста, Крісті Тарлінгтон, Сінді Кроуфорд та інші, які мали ексклюзивні контракти з конкретними кутюр'є, все одно залишалися для публіки на першому плані.

Як згадував легендарний фотограф Пітер Ліндберг: «На початку ці жінки здійснили революцію. Вони були незрівнянні зовні, розумні, прибирали назад волосся і не носили макіяж — ось як усе було. Світом моди правило 10 облич, але ці 10 облич згодом були знецінені модною індустрією. З часом вони втратили свою свіжість, незалежність і стали такими ж продуктами, яких ми звикли бачити в журналах».

У двохтисячні роки вся влада перейшла до «лейблів». Недоступні насамперед кутюр'є масово «вийшли в люди». Мало того, що їхнє особисте життя, манера одягатися і особливості проведення часу тепер займають таблоїди не менше, ніж життя акторів. Самі дизайнери перестали цуратися масового покупця. Початок поклали фірмові бутики «готової сукні» (prêt-à-porter): відносно недорога біжутерія, шарфи, ремені та сумочки з заповітними логотипами.

Розчарувавшись у колишніх обмеженнях, дизайнери народили тренд на «масклюзів»: Карл Лагерфельд першим із іменитих кутюр'є став співпрацювати з глобальним супермаркетом одягу H&M, створивши спільну капсульну колекцію «Karl Lagerfeld, couturier chez H&M» у 2004 році.

Демократизація моди сподобалася обом сторонам. Модні будинки колосально збільшили доходи, а жінки навіть з невеликим достатком отримали можливість доторкнутися до світової еліти. Брендували абсолютно все: заповітні літери штампували на косметиці, лаку для нігтів і капронових гольфах, щоб купити престижний «лейбл» міг будь-хто. Приблизно в цей же час з'являється один із перших інтернет-магазинів дизайнерського одягу Net-A-Porter. Він був оформлений як глянцевий журнал мод і швидко зібрав сотні тисяч покупців по всьому світу.

У вільний від демонстрації брендів час зірки епохи гламуру воліли максимально роздягатися, роблячи ставку на ідеальну засмагу, плоский живіт, «правильні» хірургічні груди і місце, звідки ростуть довгі стрункі ноги: Вікторія Бекхем, Бейонсе, Брітні Спірс, Крістіна Агілера, Джессіка Альба та Меган Фокс.

«Міс Всесвіт» епохи гламуру
«Міс Всесвіт 2000». Як звучит! Власники конкурсу не залишилися байдужими до дати з трьома нулями, відчувши необхідність підбити підсумки і почати з нового аркуша. З готовою пропозицією виступили греки — саме ця країна приймала тоді конкурс: почати нову еру з радикальної зміни існуючих канонів жіночої краси. Еталоном для конкурсу, за грецькою версією, мала стати… Венера Мілоська. Тодішній міністр комерції Кіпру Нікос Роландіс намагався навіть позичити у Луврі оригінал статуї. Він вважав античний шедевр першою «Міс Всесвіт» і пророкував її «спадкоємиці» перемогу. В результаті єдина дівчина, яка реальними об'ємами була близька до давньогрецької богині — «Міс Терк і Кайкос» Клінтіна Гіббс — залишила конкурс на далекій 79-й позиції.

З «нового листа» не вийшло через політичні чвари: Туреччина відмовилася надіслати свою представницю через натягнуті відносини з Кіпром, а «Міс Ліван» і «Міс Ізраїль» продемонстрували повну відсутність дипломатії та категорично відмовилися розмовляти одна з одною. Корону «Міс Всесвіт 2000» виборола Лара Датта з Індії — додаткові бали вона отримала від суддів за свою фінальну промову про силу та незалежність жінок, вразивши жюрі цілковитою ясністю думок і прекрасною англійською. Візуально Лара була копією гарячої голлівудської зірки Сальми Хайєк.

У 2001 році конкурс святкував свій 50-річний ювілей у Пу Puerto Rico. Вперше в історії шоу вели супермоделі Наомі Кемпбелл та Ель Макферсон, що викликало шквал інвектив у пресі: «Цей рік запам'ятається різким зниженням IQ ведучих. Уму незбагненно, як можна було замінити професійних шоуменів на моделей, які не можуть зв'язати двох слів? За шимпанзе на роликах і те було б цікавіше спостерігати».

Також конкурс 2001 року прославився фрік-скандалами: «Міс Франція» Елоді Госсен всю дорогу виправдовувалася перед таблоїдами, що вона не трансвестит, а «Міс Бразилія» Джуліана Борхес гордо заявила, що пройшла через 19 пластичних операцій ради конкурсу. «Міс Словенія» вийшла у дивній сукні супергероя, а «Міс Ізраїль» Іланіт Леві взагалі дефілювала у вечірній сукні з куленепробивним ліфом. Корону виборола Деніз Кіньонес із Пуерто-Рико (двійник Дженніфер Лопес), після чого конкурс затаврували «договірним» через занадто очевидні преференції для неї з боку організаторів та виступ на відкритті пуерториканця Рікі Мартіна.

«Міс Всесвіт 2002» приніс першу в історії перемогу Росії в особі Оксани Федорової (яку преса порівнювала з Кетрін Зета-Джонс). Проте її правління стало найкоротшим в історії — всього 4 місяці. Федорова офіційно відмовилася від корони заради кар'єри юриста, хоча президентка конкурсу Паула Шугарт заявила, що Оксану просто звільнили за грубе порушення контракту та невиконання обов'язків. Замість неї корону отримала перша віцеміс Жюстін Пасек із Панами, яка, до речі, народилася в Харкові в 1979 році, але прожила в Україні всього рік.

Наступні роки закріпили тріумф гламуру: у 2003 році в Панамі перемогла найвища та наймолодша учасниця Амелія Вега (двійник Джессіки Альби) на тлі мирних протестів місцевого руху «MONADESO», який вивів на вулиці альтернативний марш на чолі з «Міс Корупція» та «Міс Безробіття». У 2004 році в Еквадорі титул взяла перша фарбована блондинка Дженніфер Гоукінс із Австралії (копія Шарліз Терон), принісши країні по $500 тисяч за кожну хвилину ефіру. У 2005 році в Бангкоку перемогла канадка російського походження Наталія Глєбова (копія Меган Фокс). У 2006 році в Лос-Анджелесі Зулейка Рівера з Пуерто-Рико взяла корону штурмом завдяки численній пластиці, через яку на форумах її порівнювали одночасно з Майклом Джексоном та Бейонсе, а сама дівчина від голоду та зневоднення знепритомніла прямо на сцені під час коронації.

Фінал десятиліття ознаменувався зміщенням канонів у бік азіатської та латиноамериканської зовнішності: у 2007 році перемогла японка Рійо Морі (двійник Люсі Лью), у 2008 році у В'єтнамі під пісні Леді Гаги тріумфувала Дайана Мендоса з Венесуели (копія Крістіни Агілери), а у 2009 році на Багамах Стефанія Фернандес принесла Венесуелі другу корону поспіль (двійник Наталі Портман), ознаменувавши оголошення війни анорексії в модельному світі.

Відродження Парижа: Джон Гальяно та Гламур
Наприкінці ХХ століття Париж був блідою тінню минулого через фінансову кризу високої моди. Мілан та Нью-Йорк перехопили ініціативу. Те, що «нульові» повернули Парижу звання столиці моди — цілковита заслуга Бернара Арно, власника імперії розкоші LVMH. Саме він призначив головним дизайнером дому Christian Dior епатажного англійця Джона Гальяно.

Гальяно миттєво розворушив консервативну Францію. Його перша колекція 1997 року мала ефект вибуху. Як згадував консультант Жан-Жак Пікар: «Коли наприкінці 90-х усі схилялися до нудного мінімалізму, Гальяно запропонував щось радикально протилежне. Він створив екстравагантні моделі, навіяні історичними та маскарадними мотивами. Це була буйна, пекуча, барвиста і чуттєва мода». Його грандіозне шоу 1998 року в Опера Гарньє, де на кожну сукню йшло понад 800 годин ручної праці, повернуло в маси культ чистого гламуру — розкоші, блиску та оголеного тіла.

Кому війна, а кому — Oriental Look та Бурлеск
Через війну США в Іраку всеїдна мода миттєво капіталізувала тему Близького Сходу. Тренд oriental look зайняв окрему велику полицю на подіумах: шаровари, шовк, що струмує, червоні та золоті кольори, а дружини багатих арабських шейхів стали головними купувальницями кутюр'є.

[Кадр із повнометражного фільму «Секс у великому місті 2» (2010 рік), який став ілюстрацією масового захоплення східним стилем.]

Водночас попдіви Гвен Стефані, Кайлі Міноуг та Мадонна відродили мілітарний ретро-образ la femme fatale з перегідроленим блондом та червоними губами. Це підлило палива в інше повернене явище — бурлеск. Королева епатажу Діта фон Тіз оновила забутий еротичний жанр сторічної давнини, віртуозно подавши його вибагливій сучасній публіці.

Треш-мода: «Гланж» та Емо
Антимоду в нульових уособлював дизайнер Рік Оуенс. Він прославився унікальним стилем на стику гламуру та гранжу, який сам влучно назвав «гланжем» — з похмурими асиметричними формами та рок-естетикою, а його музою стала Кейт Мосс у зрізаній шкірянці на обкладинці Vogue 2001 року.

Іншим негламурним пророком став бельгієць Мартін Маржела (Maison Martin Margiela) — людина-загадка, чийого обличчя ніхто ніколи не бачив. Його покази в чорно-білій гамі на цвинтарях, концептуальний тотальний білий колір в інтер'єрах бутиків та етикетки з загадковим цифровим шифром від 0 до 23 замість лейблів стали культом для інтелектуальних модників.

У вуличній субкультурі антигламур вибухнув гримучою сумішшю готики та Барбі — рухом емо. Чорний колір у поєднанні з ядовито-рожевим, косий чубок на пів обличчя, смоляне волосся з кольоровими пасмами, кеди, пишні спідниці та макіяж у стилі персонажів аніме — ось вам чистий образ «Барбі-гота».

Впливові самоучки та «модне» кіно
Явище «Street Fashion» та поява перших fashion-блогерів (як-от Леандра Медін із блогом The Man Repeller) уперше в історії посунули професійних критиків. Звичайні люди з інтернетом, які фотографували цікавих перехожих, швидко перетворилися на впливову армію, що зайняла перші ряди на світових показах.

Кінематограф нульових також став головним майданчиком для кутюр'є: Жан-Поль Готьє створив 954 костюми для «П'ятого елемента» (1997), Тріші Біггар розробила футуристичний вінтаж для «Зоряних війн» (1999). Фільм «Бійцівський клуб» подарував світу культову естетику рокової жінки на зламі віків Марли Сінгер у виконанні Хелени Бонем Картер (яка згодом стала гуру стилю бохо-шик). Мюзикли «Чикаго» (2002) та «Мулен Руж» (2001) повернули моду на неонуар, а стрічки «Секс у великому місті» з Керрі Бредшоу та «Диявол носить Prada» з Меріл Стріп перетворили кіно на повноцінний модний показ.

Геть стандарти!
У 2004 році бренд Dove першим випустив революційну рекламу «Dove Firming» за участю реальних жінок розміру plus-size, піднявши доходи компанії на 80%. Лише у 2010 році моделі з розмірами 46, 48 та 50 вперше вийшли на великий подіум на показі Mark Fast у Лондоні. Вікові стандарти епатажно зламала 92-річна дизайнерка Айріс Апфель — гуру екстравагантності, яка довела, що вміння поєднувати непоєднуване та вроджений стиль сильніші за цифри в паспорті.

Шість десятиліть — 60 коронованих «Міс Всесвіт». Прооравши гігантські масиви енциклопедій та журналів, я зрозуміла, що назва проєкту «еволюція краси» помилкова. Еволюція — це природний розвиток природи. А те, що відбувалося з жінками весь цей час під диктатом індустрії — зовсім навпаки. Тому в проєкті буде ще один матеріал, найостанніший. Я покажу вам, як насправді виглядає «катівня» індустрії краси.

Читайте інші публікації на MediaPort

2000s: Goth Barbie
The 2000s were not just another decade for the fashion and beauty industries. Humanity, having the rare opportunity to witness the transition from one millennium to the next, became thoroughly fixated on the "magic" of three zeros. The 20th century gave way to the 21st, but no one even wanted to count by centuries anymore. Cosmic scale, globalization, and virtuality became the defining directions of fundamental changes in almost every sphere of life.

The structural division of space into "online" and "offline" dramatically transformed the global notion of female beauty: fictional and virtual characters officially became style icons. At the same time, fashion and entertainment systematically dissolved geographic boundaries, generously infusing standards of beauty and designer collections with features borrowed from the most exotic nationalities.

In 1999, the "Model of the Decade" title was retired; instead, Vogue magazine announced the arrival of the "Model of the Millennium." The title went to the highly sought-after Gisele Bündchen, famously nicknamed The Body. It was Bündchen who successfully brought back rounded, healthy curves and a radiant complexion to the catwalks and magazine covers, which had previously been occupied exclusively by pale, gaunt androgynes.

[Gisele Bündchen photographed by Steven Meisel for Vogue, 1999. The Brazilian supermodel was also celebrated as one of the premier Victoria's Secret Angels.]

The voluptuous heirs to the 1980s porn-chic aesthetic rapidly pushed aside the painfully thin models. The few waifs who managed to remain in the lineup were forced to add a "light" modifier to the concept of heroin chic or suddenly "gain corporeality"—as demonstrated by the definitive icon of the anorexic '90s, Kate Moss.

Yet, if you think the crisis of anorexia ceased to be the number one topic in the 2000s, prepare to be disappointed. The reincarnation of porn chic was not a exact copy of the 1980s; the new millennium demanded the physically impossible from living women—a massive bust paired with absolute, minimal skeletal volume everywhere else. In 2006, Uruguayan model Luisel Ramos fainted during a fashion show and tragically died shortly afterward of a heart attack induced by severe starvation. That same year, two months later, Brazilian model Ana Carolina Reston passed away from the exact same cause. In 2007, having outlived her older sister by only six months, Eliana Ramos died suddenly of a heart attack brought on by nutritional exhaustion. Although fashion show organizers attempted to establish a minimum body mass index limit, it did little to alter the landscape; very few designers agreed to work with women whose clothing size rose above a US Size 4 / EU 34.

Experiments with the Physical Shell
Plastic surgery arrived at the new millennium with an arsenal of advanced technologies, effectively moving appearance-altering operations into the category of routine cosmetic procedures, while salon cosmetology massively expanded its menu. Botox, regular injections of silicone, acrylic nail and hair extensions, and for dessert—the mandatory, constant use of the solarium.

[A photograph by David LaChapelle (1998). The ironic style of “surreal glamour” turned the photographer into a global star. This image serves as a perfect illustration of the era—capturing nearly every structural attribute of mass fashion of the decade, with the exception of a massive, glittering navel piercing.]

While silicone breast augmentations had become somewhat commonplace over the preceding 20 years, the public had never witnessed such a staggering volume of completely reconstructed faces as it did in the 2000s. The wide availability of surgical options allowed women to indulge in any aesthetic fantasy, most of which focused on simulating exotic, non-European traits. White women heavily pumped up their lips, raised their cheekbones, and permed their hair to mimic Latina or Black features. Black and Asian celebrities, conversely, surgically narrowed their noses and chemically straightened their hair. For a vivid illustration of this era of human transformers, one need only look at pop star P!nk’s brilliant satirical music video for «Stupid Girls».

All for the Brand: The Era of "Labels"
The border-blurring trend of the 2000s was brilliantly monetized by a new generation of avant-garde designers. Tom Ford, John Galliano, and Marc Jacobs did not merely breathe life into the flagging corporate fortunes of Gucci, Christian Dior, and Louis Vuitton; they permanently unified high fashion, show business, and the global film industry. The commercial advantage of close collaboration between heritage fashion houses and Hollywood celebrities was absolute: world-famous stars required zero effort to imbue a garment with charm—they already personified a living fantasy world. Concurrently, driven by the media boom, mass consumers encountered these celebrities so frequently that they subconsciously viewed them as trusted personal guides in matters of taste.

[Jennifer Lopez attending the Grammy Awards in her iconic, boundary-shattering green Versace silk chiffon dress, 2000.]

This symbiotic link was enthusiastically exploited by fashion magazines, reaping a double harvest of soaring advertising revenues and wider readerships. Following any high-profile red carpet event, the primary media question shifted from style to ownership: who was wearing what. The editorial answers, while exhaustively detailed, focused less on silhouettes or color theory and more on an endless inventory of corporate brands. Along with a "fashionable look," magazines effectively handed women a shopping list.

According to the fashion hierarchy of previous decades, living style icons stood significantly higher than the brands they wore. This applied to actors, singers, and the elite runway models closely tied to specific fashion houses. Even the original supermodels—Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Christy Turlington, and Cindy Crawford—who maintained exclusive contracts with legendary couturiers, always remained the primary focal point for the public.

As the iconic photographer Peter Lindbergh lamented: “In the beginning, these women revolutionized the industry. They were stunningly beautiful, intelligent, wore their hair back, and wore no makeup—that’s how it truly was. The fashion world was ruled by ten faces, but those ten faces were subsequently devalued by the fashion industry itself. Over time, they lost their freshness, their independence, and became the exact same polished products we were used to seeing in corporate magazines.”

In the 2000s, absolute power shifted entirely to the labels. Previously inaccessible couturiers systematically came out into the mainstream. Not only did their private lives, personal wardrobes, and leisure activities dominate the tabloids just as fiercely as those of Hollywood actors, but the designers themselves stopped shying away from mass-market consumers.

This democratization began with the proliferation of entry-level "ready-to-wear" boutiques, offering relatively affordable branded costume jewelry, scarves, belts, and handbags. Emboldened, designers pioneered the concept of "massexclusive" lines. Karl Lagerfeld became the first high-fashion couturier to collaborate with a global fast-fashion retail giant, launching the landmark «Karl Lagerfeld, couturier chez H&M» capsule collection in 2004.

This strategic blurring pleased both sides: heritage fashion houses experienced exponential revenue growth, while middle-class consumers gained the ability to touch elite luxury. Branding colonized everything: corporate logos were stamped onto cosmetics, nail polishes, and nylon hosiery, ensuring the label was accessible to anyone. Around this time, Net-A-Porter, one of the world's first digital designer fashion stores, launched. Engineered to mimic a high-end fashion magazine, it rapidly secured hundreds of thousands of active international buyers.

When not actively showcasing brands, the reigning pop divas of the glamour era preferred to undress, emphasizing an intense spray tan, a flat midriff, surgically enhanced breasts, and long, slender legs: Victoria Beckham, Beyoncé, Britney Spears, Christina Aguilera, Jessica Alba, and Megan Fox.

Miss Universe of the Glamour Era
"Miss Universe 2000"—the title carried immense cultural weight. The owners of the pageant system, deeply moved by the turn of the millennium, felt a profound need to close the historical ledger and start fresh. The Greek delegation, hosting the event that year, arrived with a radical proposal: to inaugurate the new millennium by fundamentally resetting modern beauty standards back to classical antiquity.

According to the Greek blueprint, the new aesthetic ideal was to be the Venus de Milo. The Cypriot Minister of Commerce, Nikos Rolandis, even attempted to formally borrow the original ancient statue from the Louvre Museum, declaring it history's original "Miss Universe." However, this classical experiment failed completely; the only delegate whose physical measurements closely mirrored the ancient Greek goddess—Miss Turks and Caicos, Clintina Gibbs—was eliminated by the judges, finishing in a distant 79th place.

The promised fresh start was further derailed by geopolitical standoffs: Turkey refused to dispatch a delegate due to intense diplomatic friction with Cyprus, while Miss Lebanon and Miss Israel illustrated a total absence of regional harmony by flatly refusing to speak to one another during production. The Miss Universe 2000 crown ultimately went to India's Lara Dutta, who secured crucial points during the interview segment, stunning the panel with her structural clarity of thought and flawless English. Visually, Dutta was a dead ringer for Hollywood's reigning hot-blooded star, Salma Hayek.

In 2001, the pageant celebrated its 50th anniversary in Puerto Rico, making history by employing supermodels Naomi Campbell and Elle Macpherson as hosts. The decision drew immense press blowback: “This year will go down in pageant history for a sharp decline in the presenters' IQ. It is incomprehensible how the production could abandon sharp, witty showmen like Jack Wagner and Sinbad in favor of supermodels who cannot string two sentences together. Even a chimpanzee on roller skates would be more engaging to watch.”

Furthermore, the 2001 edition descended into a circus of public scandals: Miss France, Elodie Gossin, spent the entire cycle defending herself against tabloid rumors that she was a transvestite, while Miss Brazil, Juliana Borges, proudly announced to the media that she had undergone 19 plastic surgeries specifically to prepare for the stage. Miss Slovenia shocked audiences with a bizarre costume resembling a comic book superhero, and Miss Israel, Ilanit Levy, walked the runway in an evening gown featuring a fully functional bulletproof bodice. The crown went to Puerto Rico's Denise Quiñones (a visual clone of Jennifer Lopez), triggering immediate allegations that the pageant was rigged due to highly conspicuous production favoritism and the opening performance by Puerto Rican pop icon Ricky Martin.

Miss Universe 2002 yielded the first independent victory for Russia in the person of Oksana Fedorova (celebrated by the press as a double of Catherine Zeta-Jones). However, her reign became the shortest in history, lasting a mere four months. Fedorova officially abdicated the crown to pursue her legal education and academic career, though pageant president Paula Shugart issued a stark counter-statement, noting that Fedorova had been stripped of her title and fired for gross breach of contract and failure to execute her mandatory global duties. She was replaced by First Runner-Up Justine Pasek of Panama—who, interestingly, was born in Kharkiv in 1979 but lived in Ukraine for only a year. The aesthetic standard remained unchanged; Pasek was also an exact match for Catherine Zeta-Jones.

The subsequent years codified the total dominance of corporate glamour. In 2003, the Dominican Republic's Amelia Vega (a double of Jessica Alba) won in Panama amid intense civil demonstrations by the nationalist group "MONADESO," which staged a parallel protest march featuring delegates crowned "Miss Corruption" and "Miss Unemployment." In 2004, Australia's Jennifer Hawkins became the first dyed-blonde winner of the modern era (an exact match for Charlize Theron), netting the host nation of Ecuador a staggering $500,000 for every minute of television broadcast. In 2005, Bangkok hosted a victory for Canada's Russian-born Natalia Glebova (a double of Megan Fox). In 2006, Puerto Rico's Zuleyka Rivera captured the crown by storm, heavily utilizing surgical enhancements that led forum users to compare her directly to a cross between Michael Jackson and Beyoncé; Rivera famously fainted on stage from hunger and dehydration moments after her coronation.

The close of the decade permanently shifted the pageant's ideal away from Eurocentric features, yielding victories for Japan's Riyo Mori (a double of Lucy Liu) in 2007, Venezuela's Dayana Mendoza (a visual twin of Christina Aguilera) under the live soundtrack of Lady Gaga in Vietnam in 2008, and Stefania Fernandez in 2009, securing an unprecedented back-to-back double victory for Venezuela (a double of Natalie Portman) while signaling a cultural declaration of war against anorexia on the runway.

The Revival of Paris: John Galliano and Glamour
At the close of the 20th century, Paris had withered into a conservative shadow of its former self, crippled by the financial decline of Haute Couture. Milan and New York had effectively seized the narrative. The fact that the 2000s restored Paris as the undisputed capital of style was entirely engineered by Bernard Arnault, the tycoon commanding the luxury empire LVMH. Arnault made the radical decision to appoint the provocative British avant-garde artist John Galliano as head designer for the House of Christian Dior.

Galliano systematically reanimated the sleepy world of French fashion. His debut 1997 Haute Couture collection hit the industry like an explosive charge. As LVMH consultant Jean-Jacques Piccard recalled: “In the late '90s, when the vast majority of designers were retreating into sterile minimalism, Galliano suddenly charged in with something completely opposite. He forged extravagant, theatrical designs driven by historical and masquerade motifs. It was a wild, burning, colorful, decadent, and intensely sensual fashion.” His legendary 1998 showcase at the Opéra Garnier, where individual dresses demanded over 800 hours of specialized hand-stitching, successfully introduced the masses to the cult of modern glamour—defined by untamed luxury, high sheen, and exposed flesh.

The Oriental Look and the Burlesque Renaissance
Driven by the military intervention in Iraq, the fashion complex rapidly capitalized on the geopolitical focus on the Middle East. The oriental look captured a massive, dedicated share of the market: heritage runways flooded with harem pants, flowing silks, and deep red and gold palettes, while the wives of fabulously wealthy Arab sheikhs became the premier clients driving Haute Couture revenues.

[A still from the feature film Sex and the City 2 (2010), illustrating the mainstream global obsession with lavish Middle Eastern and Oriental aesthetics.]

Concurrently, 21st-century pop icons like Madonna, Gwen Stefani, and Kylie Minogue resurrected the wartime la femme fatale archetype, pairing peroxide-blonde waves with stark scarlet lips. This retro wave provided immediate fuel for another historic revival: burlesque. The queen of alternative glamour, Playboy model Dita Von Teese, single-handedly modernized a forgotten century-old erotic art form, masterfully serving it up to a transfixed contemporary audience.

Trash Fashion: "Glange" and Emo
The anti-fashion counter-movement of the decade was marshaled by designer Rick Owens. Building upon the deconstructivist foundations laid by Ann Demeulemeester in the 1980s, Owens achieved international acclaim for a unique aesthetic he dubbed "glange"—a dark, asymmetrical synthesis of luxury glamour and raw street grunge. His mainstream breakthrough was cemented by a 1900s photograph of Kate Moss clad in his signature molded leather jacket for French Vogue in 2001.

Another iconoclastic force was Belgium's Martin Margiela (Maison Martin Margiela)—an enigma who famously refused to show his face to the public, grant interviews, or attend industry parties. His monochromatic showcases staged inside historical cemeteries, the stark, clinical white interiors of his boutiques, and the iconic white labels bearing a cryptic numeric code from 0 to 23 became an absolute cult among design purists.

Within youth street culture, this anti-glamour sentiment exploded via the rise of emo fashion—a volatile subcultural cocktail fusing elements of goth and Barbie. Characterized by stark black apparel paired with aggressive hot pink accents, heavy side-swept bangs masking half the face, jet-black hair with neon streaks, canvas sneakers, and tulle skirts, it birthed the definitive "Goth Barbie" look.

Influential Self-Taught Creators and Cinematic Fashion
The arrival of Street Fashion photography and the birth of independent fashion blogging (spearheaded by figures like 24-year-old Leandra Medine of The Man Repeller) disrupted the traditional critical establishment for the first time in history. Self-taught internet enthusiasts documenting real-world style on city streets rapidly evolved into an influential force, capturing front-row seats at major fashion weeks.

Concurrently, cinema became an expansive playground for high fashion: Jean-Paul Gaultier designed 954 futuristic costumes for The Fifth Element (1997), while Tricia Biggar engineered a "futuristic vintage" wardrobe for Star Wars (1999). David Fincher’s Fight Club delivered a cinematic monument to the close of the century, branding the look of the turn-of-the-century femme fatale through Helena Bonham Carter’s portrayal of Marla Singer (establishing Bonham Carter as the definitive pioneer of boho-chic). Musicals like Chicago (2002) and Moulin Rouge (2001) successfully sustained a neo-noir revival, while properties like Sex and the City featuring Carrie Bradshaw and The Devil Wears Prada starring Meryl Streep transformed cinema into literal, long-form fashion shows.

Down with the Standards
In 2004, the Dove brand executed a major cultural pivot away from the decade's rigid body standards, launching its revolutionary “Dove Firming” campaign featuring real, plus-size women, which immediately drove corporate revenues up by 80%. It took the high-fashion establishment years to respond; full-figured models measuring modern sizes 12 to 16 finally stepped onto a major runway in 2010 during Mark Fast’s show at London Fashion Week. Age barriers were aggressively shattered by the nonagenarian designer Iris Apfel—an icon of theatrical extravagance who proved that an innate sense of style and the ability to combine the incompatible outlasts any calendar metric.

Six decades—60 crowned Miss Universe winners. Having systematically plowed through vast archives of data, media logs, and fashion encyclopedias, I realize the core premise of this project, "the evolution of beauty," was flawed from the outset. Evolution implies a natural, organic development of living nature. What has occurred to the female form under the dictatorial infrastructure of the beauty industry is quite the opposite. Therefore, this project requires one final, definitive installment. Next time, I will show you what the beauty industry's torture chamber looks like inside.

Read more publications on MediaPort